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冬のビジネスコート完全ガイド｜ステンカラー・チェスター・ダブルの選び方
冬のビジネスコート完全ガイド｜ステンカラー・チェスター・ダブルの選び方 冬のビジネスコート完全ガイド｜ステンカラー・チェスター・ダブルの選び方 冬の第一印象は、スーツではなく“コート”で決まる——。東京の冬は短くも厳しい。そして朝晩の寒さを和らげるだけでなく、出会った瞬間に“品格と職業観”を伝えるために、コートの選び方は戦略的でなければならない。 SAKURA：「毎年なんとなく黒いコートを着てるんですが…実は“顔に合ってない”って言われたこともあります…。選び方ってあるんですか？」 ANTONY：「あるとも。コートは“顔に一番近い正装”。形・襟・丈によって、威厳にも親しみやすさにも変わる。背景を知れば、選び方が変わるよ」 “コート＝軍服”から“都市の礼服”へ チェスターコートやダブルブレストコートの起源は、19世紀のイギリス陸軍にある。もともとは将校の防寒着として着用されていたが、次第に市民階級や政治家が着る“都市の防寒正装”へと昇華していった（参考：『The London Cut』 Savile Row Exhibition）。 チェスターコートは上流階級の社交場で使われた“タキシードの上着”が起源。ステンカラーは20世紀に入り、機能性とモダニズムを求めるビジネスマンの間で急速に普及した。 SAKURA：「コートって、スーツよりも“歴史を背負ってる”感じがしますね…！職業や身分の象徴だったんですね」 ANTONY：「そう。そして今も“自分をどう見せるか”に最も影響を与える服。それがコートなんだ」 ★ 引用文献：『The London Cut』 Savile Row, British Tailoring Exhibition（V&A Museum） ★ 関連記事：GQ Japan「チェスターコートとダブルブレストの起源」 3大コートの特徴と“印象操作”の違い ステンカラーコート：襟が寝たシンプルな形で、誠実・控えめ・堅実な印象を与える。営業職や管理職向き。生地はギャバジンやカシミア混が多い。...
冬のビジネスコート完全ガイド｜ステンカラー・チェスター・ダブルの選び方
冬のビジネスコート完全ガイド｜ステンカラー・チェスター・ダブルの選び方 冬のビジネスコート完全ガイド｜ステンカラー・チェスター・ダブルの選び方 冬の第一印象は、スーツではなく“コート”で決まる——。東京の冬は短くも厳しい。そして朝晩の寒さを和らげるだけでなく、出会った瞬間に“品格と職業観”を伝えるために、コートの選び方は戦略的でなければならない。 SAKURA：「毎年なんとなく黒いコートを着てるんですが…実は“顔に合ってない”って言われたこともあります…。選び方ってあるんですか？」 ANTONY：「あるとも。コートは“顔に一番近い正装”。形・襟・丈によって、威厳にも親しみやすさにも変わる。背景を知れば、選び方が変わるよ」 “コート＝軍服”から“都市の礼服”へ チェスターコートやダブルブレストコートの起源は、19世紀のイギリス陸軍にある。もともとは将校の防寒着として着用されていたが、次第に市民階級や政治家が着る“都市の防寒正装”へと昇華していった（参考：『The London Cut』 Savile Row Exhibition）。 チェスターコートは上流階級の社交場で使われた“タキシードの上着”が起源。ステンカラーは20世紀に入り、機能性とモダニズムを求めるビジネスマンの間で急速に普及した。 SAKURA：「コートって、スーツよりも“歴史を背負ってる”感じがしますね…！職業や身分の象徴だったんですね」 ANTONY：「そう。そして今も“自分をどう見せるか”に最も影響を与える服。それがコートなんだ」 ★ 引用文献：『The London Cut』 Savile Row, British Tailoring Exhibition（V&A Museum） ★ 関連記事：GQ Japan「チェスターコートとダブルブレストの起源」 3大コートの特徴と“印象操作”の違い ステンカラーコート：襟が寝たシンプルな形で、誠実・控えめ・堅実な印象を与える。営業職や管理職向き。生地はギャバジンやカシミア混が多い。...
季節と気候変動で変わるスーツの正解｜“四季の都・東京”で装う知性と快適性
季節と気候変動で変わるスーツの正解｜“四季の都・東京”で装う知性と快適性 季節と気候変動で変わるスーツの正解｜“四季の都・東京”で装う知性と快適性 東京という都市は、ビジネスも気候も“緩急の幅”が広い。春の寒暖差、梅雨の湿気、猛暑日が続く夏、乾いた冬風…。この四季と気候変動が混ざり合う都市で、あなたのスーツは本当に“最適解”だろうか？ SAKURA：「夏にスーツを着るたび、“東京ってこんなに暑かったっけ？”って思います…。季節ごとに正解の服装ってあるんでしょうか？」 ANTONY：「もちろんある。実は“スーツの常識”って、イギリスの気候が前提なんだ。だからこそ、東京の四季に合わせた最適解が必要なんだよ」 “英国発スーツ”を日本で着るという矛盾 スーツは19世紀のイギリスで誕生した。霧と風、湿度の低い涼しい気候の中で発展したため、目の詰まったウールや芯地のしっかりした構築型ジャケットが主流だった（参考：『The Suit』Nicholas Storey）。 しかし、日本は全く異なる気候を持つ。春は寒暖差が大きく、夏は高温多湿、秋は短く、冬は乾燥が強い。その中で“英国型スーツ”を着続けることは、もはや合理的ではない。 さらに、2020年代の気候変動により、猛暑日は年々増加。気象庁の統計では、東京の「30度以上の真夏日」は1970年と比べて1.8倍に増加している（気象庁：年平均気温データ）。 SAKURA：「えっ…スーツって“イギリス用の服”だったんですね！それじゃ東京でそのまま着ると、そりゃ暑くて当然ですね…」 ANTONY：「その通り。だから今は“東京型スーツ”を再設計する時代。素材・構造・着方すべてを見直す必要がある」 ★ 参考文献：Nicholas Storey『The Suit』（2007） ★ 統計データ：気象庁 年平均気温変動データ 科学と快適性：気候に適応するスーツの条件 素材には“熱と湿度”を調整する科学的な特性がある。たとえば、ウールは天然の空調機能を持つと言われ、吸放湿性に優れた繊維構造をしている。特に“強撚糸ウール”や“トロピカルウール”は通気性が高く、夏でも蒸れにくい（出典：The Woolmark Company, Fabric Guide）。 一方、冬場は“フランネル”や“カシミヤ混”など保温性の高い起毛素材が適している。また、“肩パッドや芯地の重さ”も季節によって調整する必要がある。日本のテイラー文化では「半裏・背抜き」「アンコン仕立て」など、構造的に軽くする工夫が長年行われてきた。 ANTONY：「“軽く・蒸れず・凛としている”。この3拍子が揃ったとき、人は“装いの知性”を感じるんだ」 季節別スタイル設計のすすめ 春：温度差が大きいため、“ウール×ポリエステル”などシワ防止素材がおすすめ。ジャケットは半裏仕立て。...
季節と気候変動で変わるスーツの正解｜“四季の都・東京”で装う知性と快適性
季節と気候変動で変わるスーツの正解｜“四季の都・東京”で装う知性と快適性 季節と気候変動で変わるスーツの正解｜“四季の都・東京”で装う知性と快適性 東京という都市は、ビジネスも気候も“緩急の幅”が広い。春の寒暖差、梅雨の湿気、猛暑日が続く夏、乾いた冬風…。この四季と気候変動が混ざり合う都市で、あなたのスーツは本当に“最適解”だろうか？ SAKURA：「夏にスーツを着るたび、“東京ってこんなに暑かったっけ？”って思います…。季節ごとに正解の服装ってあるんでしょうか？」 ANTONY：「もちろんある。実は“スーツの常識”って、イギリスの気候が前提なんだ。だからこそ、東京の四季に合わせた最適解が必要なんだよ」 “英国発スーツ”を日本で着るという矛盾 スーツは19世紀のイギリスで誕生した。霧と風、湿度の低い涼しい気候の中で発展したため、目の詰まったウールや芯地のしっかりした構築型ジャケットが主流だった（参考：『The Suit』Nicholas Storey）。 しかし、日本は全く異なる気候を持つ。春は寒暖差が大きく、夏は高温多湿、秋は短く、冬は乾燥が強い。その中で“英国型スーツ”を着続けることは、もはや合理的ではない。 さらに、2020年代の気候変動により、猛暑日は年々増加。気象庁の統計では、東京の「30度以上の真夏日」は1970年と比べて1.8倍に増加している（気象庁：年平均気温データ）。 SAKURA：「えっ…スーツって“イギリス用の服”だったんですね！それじゃ東京でそのまま着ると、そりゃ暑くて当然ですね…」 ANTONY：「その通り。だから今は“東京型スーツ”を再設計する時代。素材・構造・着方すべてを見直す必要がある」 ★ 参考文献：Nicholas Storey『The Suit』（2007） ★ 統計データ：気象庁 年平均気温変動データ 科学と快適性：気候に適応するスーツの条件 素材には“熱と湿度”を調整する科学的な特性がある。たとえば、ウールは天然の空調機能を持つと言われ、吸放湿性に優れた繊維構造をしている。特に“強撚糸ウール”や“トロピカルウール”は通気性が高く、夏でも蒸れにくい（出典：The Woolmark Company, Fabric Guide）。 一方、冬場は“フランネル”や“カシミヤ混”など保温性の高い起毛素材が適している。また、“肩パッドや芯地の重さ”も季節によって調整する必要がある。日本のテイラー文化では「半裏・背抜き」「アンコン仕立て」など、構造的に軽くする工夫が長年行われてきた。 ANTONY：「“軽く・蒸れず・凛としている”。この3拍子が揃ったとき、人は“装いの知性”を感じるんだ」 季節別スタイル設計のすすめ 春：温度差が大きいため、“ウール×ポリエステル”などシワ防止素材がおすすめ。ジャケットは半裏仕立て。...
ビジネスカジュアルの落とし穴｜清潔感・信頼感を崩さない装いとは？
ビジネスカジュアルの落とし穴｜清潔感・信頼感を崩さない装いとは？ ビジネスカジュアルの落とし穴｜清潔感・信頼感を崩さない装いとは？ 「スーツは堅すぎるけど、カジュアルすぎても浮く」——そんな声が港区の外資系オフィスで増えている。自由と清潔感のバランス、信頼感と抜け感の間。その正解が、誰にも明示されていないからこそ“ビジネスカジュアル”は多くの人を悩ませる。 SAKURA：「“カジュアルOK”って言われても、どこまでいいのか誰も教えてくれなくて…。自分だけ浮いてないか毎回不安になるんです」 ANTONY：「実は“自由”には必ず“前提”がある。それを見落とすと、“信頼されない見た目”になってしまう危険があるんだ」 “ビジネスカジュアル”の始まりと文化の変化 1980年代のアメリカ・カリフォルニアで始まった「カジュアル・フライデー」。もともとはLevi's社が提唱したもので、金曜日だけ社員がジーンズ出社できるという取り組みだった。この文化は瞬く間に全米へ広がり、スーツ文化を揺るがす一石となった（参考：GQ “A Brief History of Casual Friday”）。 その後、日本でも2005年の「クールビズ」が契機となり、ジャケット・ネクタイ不要という文化が夏場を中心に浸透した。だが“省エネ”から始まったクールビズは、やがて“通年のゆるみ”へと変貌し、ビジネスの現場でも“適切な境界線”が曖昧になっていく。 本来、“カジュアル”とはラフであることではなく、“文脈と空気を読む柔軟性”を意味する。それを取り違えると、信頼と品位を失うリスクがある。 SAKURA：「“カジュアル＝だらしない”じゃないって、当たり前のようで知らなかったかも…。ちゃんと意味があるんですね」 ANTONY：「むしろ“引き算された中に意志があるか”がカジュアルの本質。適当じゃなく、洗練された判断なんだ」 ★ 参考リンク：GQ: A Brief History of Casual Friday ★ 引用資料：環境省「COOL BIZ」の提言（2005） 科学が示す“見た目”の影響力 Northwestern大学の2012年の研究では「着る服が行動と意識に影響を与える」という“Enclothed...
ビジネスカジュアルの落とし穴｜清潔感・信頼感を崩さない装いとは？
ビジネスカジュアルの落とし穴｜清潔感・信頼感を崩さない装いとは？ ビジネスカジュアルの落とし穴｜清潔感・信頼感を崩さない装いとは？ 「スーツは堅すぎるけど、カジュアルすぎても浮く」——そんな声が港区の外資系オフィスで増えている。自由と清潔感のバランス、信頼感と抜け感の間。その正解が、誰にも明示されていないからこそ“ビジネスカジュアル”は多くの人を悩ませる。 SAKURA：「“カジュアルOK”って言われても、どこまでいいのか誰も教えてくれなくて…。自分だけ浮いてないか毎回不安になるんです」 ANTONY：「実は“自由”には必ず“前提”がある。それを見落とすと、“信頼されない見た目”になってしまう危険があるんだ」 “ビジネスカジュアル”の始まりと文化の変化 1980年代のアメリカ・カリフォルニアで始まった「カジュアル・フライデー」。もともとはLevi's社が提唱したもので、金曜日だけ社員がジーンズ出社できるという取り組みだった。この文化は瞬く間に全米へ広がり、スーツ文化を揺るがす一石となった（参考：GQ “A Brief History of Casual Friday”）。 その後、日本でも2005年の「クールビズ」が契機となり、ジャケット・ネクタイ不要という文化が夏場を中心に浸透した。だが“省エネ”から始まったクールビズは、やがて“通年のゆるみ”へと変貌し、ビジネスの現場でも“適切な境界線”が曖昧になっていく。 本来、“カジュアル”とはラフであることではなく、“文脈と空気を読む柔軟性”を意味する。それを取り違えると、信頼と品位を失うリスクがある。 SAKURA：「“カジュアル＝だらしない”じゃないって、当たり前のようで知らなかったかも…。ちゃんと意味があるんですね」 ANTONY：「むしろ“引き算された中に意志があるか”がカジュアルの本質。適当じゃなく、洗練された判断なんだ」 ★ 参考リンク：GQ: A Brief History of Casual Friday ★ 引用資料：環境省「COOL BIZ」の提言（2005） 科学が示す“見た目”の影響力 Northwestern大学の2012年の研究では「着る服が行動と意識に影響を与える」という“Enclothed...
オフィス服の正解はどこに？｜港区エリートの迷えるビジネスウェア最前線
オフィス服の正解はどこに？｜港区エリートの迷えるビジネスウェア最前線 「スーツはもう古い？ でもカジュアルすぎると信頼されない？」——港区の外資系企業で働くエリート層にとって、日々の服装選びは“見えない戦い”だ。見た目ひとつで、商談の成否すら左右されることもある現代。果たして、いま“正解のオフィス服”とは何か？ SAKURA：「朝、鏡の前で“今日はどこまでカジュアルでOKかな？”って毎日悩んでます…。スーツか、ジャケパンか、ノーネクか…もう迷子です」 ANTONY：「迷って当然だよ。いま“正解”は1つじゃない。ただ、文脈と目的を理解すれば、装いは自分の武器になる」 歴史から読み解く“正解なき時代”の始まり スーツの起源は19世紀後半のイギリスにある。ヴィクトリア朝時代、宮廷服から日常着へと移行するなかで、労働と威厳を象徴する「三つ揃えのスーツ」が登場。これが「モダンビジネススーツ」の出発点だ（参考：Nicholas Storey『The History of Men’s Fashion』）。 その後、20世紀アメリカでは「権威」「成功」の記号としてパワースーツが定着し、ジャパンでも高度経済成長期に“黒か紺の上下スーツ”が社会的常識となる。しかし、1990年代以降のITバブル、2010年代のグローバル採用、そして2020年代のコロナによって、“スーツの意味”が変容した。 今、服装とは“統一された制服”ではなく、“選ばれる自分”を設計する道具である。つまり、「誰と何のために会うか」を起点に、服を選ぶ時代に入ったのだ。 SAKURA：「なるほど…“誰に会うか”を考えれば、服装の軸も定まるかもしれませんね。自分本位じゃなく、相手軸なんですね」 ANTONY：「その通り。“TPO”って言葉はあるけど、実はTPOの“相手側の事情”まで考えている人は少ないんだ」 ★ 引用文献：Nicholas Storey『History of Men's Fashion』（2011）★ 関連論文：日本文化学会『日本人の職場服装意識の変遷』（2021） 正解は“相手が決める”時代へ ハーバード大学のビジネススクールによる研究では、「最初の0.1秒で相手の信頼度は脳内に仮固定される」とされる（Amy Cuddy, Harvard Business Review, 2014）。つまり、服装は“何を着たか”ではなく、“どう見られたか”がすべてなのだ。...
オフィス服の正解はどこに？｜港区エリートの迷えるビジネスウェア最前線
オフィス服の正解はどこに？｜港区エリートの迷えるビジネスウェア最前線 「スーツはもう古い？ でもカジュアルすぎると信頼されない？」——港区の外資系企業で働くエリート層にとって、日々の服装選びは“見えない戦い”だ。見た目ひとつで、商談の成否すら左右されることもある現代。果たして、いま“正解のオフィス服”とは何か？ SAKURA：「朝、鏡の前で“今日はどこまでカジュアルでOKかな？”って毎日悩んでます…。スーツか、ジャケパンか、ノーネクか…もう迷子です」 ANTONY：「迷って当然だよ。いま“正解”は1つじゃない。ただ、文脈と目的を理解すれば、装いは自分の武器になる」 歴史から読み解く“正解なき時代”の始まり スーツの起源は19世紀後半のイギリスにある。ヴィクトリア朝時代、宮廷服から日常着へと移行するなかで、労働と威厳を象徴する「三つ揃えのスーツ」が登場。これが「モダンビジネススーツ」の出発点だ（参考：Nicholas Storey『The History of Men’s Fashion』）。 その後、20世紀アメリカでは「権威」「成功」の記号としてパワースーツが定着し、ジャパンでも高度経済成長期に“黒か紺の上下スーツ”が社会的常識となる。しかし、1990年代以降のITバブル、2010年代のグローバル採用、そして2020年代のコロナによって、“スーツの意味”が変容した。 今、服装とは“統一された制服”ではなく、“選ばれる自分”を設計する道具である。つまり、「誰と何のために会うか」を起点に、服を選ぶ時代に入ったのだ。 SAKURA：「なるほど…“誰に会うか”を考えれば、服装の軸も定まるかもしれませんね。自分本位じゃなく、相手軸なんですね」 ANTONY：「その通り。“TPO”って言葉はあるけど、実はTPOの“相手側の事情”まで考えている人は少ないんだ」 ★ 引用文献：Nicholas Storey『History of Men's Fashion』（2011）★ 関連論文：日本文化学会『日本人の職場服装意識の変遷』（2021） 正解は“相手が決める”時代へ ハーバード大学のビジネススクールによる研究では、「最初の0.1秒で相手の信頼度は脳内に仮固定される」とされる（Amy Cuddy, Harvard Business Review, 2014）。つまり、服装は“何を着たか”ではなく、“どう見られたか”がすべてなのだ。...
The Hidden Power of Lining: Uramasari and URAMASA®
The Hidden Power of Lining: Uramasari and URAMASA® The Hidden Power of Lining: Uramasari and URAMASA® 1. A Philosophy Woven into the Inside In Japan, true elegance has never been...
The Hidden Power of Lining: Uramasari and URAMASA®
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裏地と裏勝りの歴史｜URAMASA®で彩る日本の粋
裏地と裏勝りの歴史｜URAMASA™で彩る日本の粋 裏地と裏勝りの歴史｜URAMASA™で彩る日本の粋 スーツの裏地には、ただの裏打ちではなく「見えない美」「語らぬ主張」が宿っています。江戸時代に生まれた“裏勝り（うらまさり）”の美意識は、現代のスーツスタイルにおいても脈々と受け継がれています。 江戸時代の粋——裏勝りの始まり 外見の贅沢を禁じられた町人たちは、着物の裏地にこそ個性と遊び心を込めました。紅絹や波、鶴の柄など、裏地に仕込まれた華やかな意匠は「見えない粋」として、知る人ぞ知る美の象徴でした。 「表は控えめでも、裏に華やかさを忍ばせるなんて…日本人って本当に粋ですね！」 明治〜昭和、そして現代へ 和装から洋装へと移り変わっても、“裏勝り”の精神は変わらず。昭和の羽織や袴にも、派手な裏地が用いられていました。現代ではスーツの裏地にその美意識が受け継がれ、「URAMASA™」シリーズとして昇華しています。 「これがジャケットの裏地？アートみたいで感動しました…！」 英語で知る：The Art of Uramasari “Uramasari” is a Japanese aesthetic born in the Edo era: expressing refinement through linings unseen. It was...
裏地と裏勝りの歴史｜URAMASA®で彩る日本の粋
裏地と裏勝りの歴史｜URAMASA™で彩る日本の粋 裏地と裏勝りの歴史｜URAMASA™で彩る日本の粋 スーツの裏地には、ただの裏打ちではなく「見えない美」「語らぬ主張」が宿っています。江戸時代に生まれた“裏勝り（うらまさり）”の美意識は、現代のスーツスタイルにおいても脈々と受け継がれています。 江戸時代の粋——裏勝りの始まり 外見の贅沢を禁じられた町人たちは、着物の裏地にこそ個性と遊び心を込めました。紅絹や波、鶴の柄など、裏地に仕込まれた華やかな意匠は「見えない粋」として、知る人ぞ知る美の象徴でした。 「表は控えめでも、裏に華やかさを忍ばせるなんて…日本人って本当に粋ですね！」 明治〜昭和、そして現代へ 和装から洋装へと移り変わっても、“裏勝り”の精神は変わらず。昭和の羽織や袴にも、派手な裏地が用いられていました。現代ではスーツの裏地にその美意識が受け継がれ、「URAMASA™」シリーズとして昇華しています。 「これがジャケットの裏地？アートみたいで感動しました…！」 英語で知る：The Art of Uramasari “Uramasari” is a Japanese aesthetic born in the Edo era: expressing refinement through linings unseen. It was...