季節と気候変動で変わるスーツの正解｜“四季の都・東京”で装う知性と快適性

東京という都市は、ビジネスも気候も“緩急の幅”が広い。春の寒暖差、梅雨の湿気、猛暑日が続く夏、乾いた冬風…。この四季と気候変動が混ざり合う都市で、あなたのスーツは本当に“最適解”だろうか？

SAKURA：「夏にスーツを着るたび、“東京ってこんなに暑かったっけ？”って思います…。季節ごとに正解の服装ってあるんでしょうか？」

ANTONY：「もちろんある。実は“スーツの常識”って、イギリスの気候が前提なんだ。だからこそ、東京の四季に合わせた最適解が必要なんだよ」

“英国発スーツ”を日本で着るという矛盾

スーツは19世紀のイギリスで誕生した。霧と風、湿度の低い涼しい気候の中で発展したため、目の詰まったウールや芯地のしっかりした構築型ジャケットが主流だった（参考：『The Suit』Nicholas Storey）。

しかし、日本は全く異なる気候を持つ。春は寒暖差が大きく、夏は高温多湿、秋は短く、冬は乾燥が強い。その中で“英国型スーツ”を着続けることは、もはや合理的ではない。

さらに、2020年代の気候変動により、猛暑日は年々増加。気象庁の統計では、東京の「30度以上の真夏日」は1970年と比べて1.8倍に増加している（気象庁：年平均気温データ）。

SAKURA：「えっ…スーツって“イギリス用の服”だったんですね！それじゃ東京でそのまま着ると、そりゃ暑くて当然ですね…」

ANTONY：「その通り。だから今は“東京型スーツ”を再設計する時代。素材・構造・着方すべてを見直す必要がある」

★ 参考文献：Nicholas Storey『The Suit』（2007）
★ 統計データ：気象庁 年平均気温変動データ

科学と快適性：気候に適応するスーツの条件

素材には“熱と湿度”を調整する科学的な特性がある。たとえば、ウールは天然の空調機能を持つと言われ、吸放湿性に優れた繊維構造をしている。特に“強撚糸ウール”や“トロピカルウール”は通気性が高く、夏でも蒸れにくい（出典：The Woolmark Company, Fabric Guide）。

一方、冬場は“フランネル”や“カシミヤ混”など保温性の高い起毛素材が適している。また、“肩パッドや芯地の重さ”も季節によって調整する必要がある。日本のテイラー文化では「半裏・背抜き」「アンコン仕立て」など、構造的に軽くする工夫が長年行われてきた。

ANTONY：「“軽く・蒸れず・凛としている”。この3拍子が揃ったとき、人は“装いの知性”を感じるんだ」

季節別スタイル設計のすすめ

• 春：温度差が大きいため、“ウール×ポリエステル”などシワ防止素材がおすすめ。ジャケットは半裏仕立て。
• 夏：トロピカルウール・モヘア混・ジャージー素材。背抜き or ノーライニング＋薄手シャツで放熱。
• 秋：ミディアムウェイトウール。落ち着いた色調の起毛感ある生地で“季節感”を演出。
• 冬：フランネル、ウールカシミヤ混。芯地を効かせた構築型シルエットが“重厚感”と保温性を両立。

SAKURA：「“スーツは1年中同じ”じゃないって、意外と気づかれてないかもしれませんね…。着替えることで“賢さ”が伝わるなんて素敵です」

まとめ：気候に合わせた装いが“共感”を生む

四季があるからこそ、“その日の気候に合わせて装う”という美意識が日本にはある。季節に逆らわず、でも妥協しない。見た目の知性と快適性のバランスは、エリートの“無言の教養”として伝わっていく。

ANTONY：「“快適でいること”は、“相手を不快にさせない”ということでもある。それがエリートの礼儀だよ」

『港区外資系金融エリートのためのスーツ・着こなし戦略』

『港区で生き抜くのにオーダースーツなんていらない』